Мужская мода: коллекции весна-лето 2014 в Милане

мужская мода, коллекции весна лето 2014, Милан

Мужчинам, как всегда везет. Если женщинам ждать до представления дизайнерами коллекций весна-лето 2014 еще несколько месяцев, то мужской сезон уже открыт. Недели мужской моды проходят в мировых модных столицах, и мы просто не можем пройти мимо этого события. Начнем с Милана.

Фрида Джаннини, арт-директор Gucci, заявила, что ей не хватает динамики, и показала чрезвычайно подвижную необычную мужскую коллекцию сезона весна-лето 2014.

Вместо рубашек цветастые футболки, в качестве повседневнего варианта блейзеров – легкие куртки. Фрида Джаннини обратилась к истории марки, тесно связанной с лошадьми, и создала некий гибрид брюк наездника и спортивных брюк с манжетой-резинкой. С точки зрения тканей, она пошла по пути высоких технологий, при этом ей приходилось убеждать мастеров в возможности осуществления ее идей. Это было особенно неождиданно, так как предыдущие коллекции Фрида решала с упором на натуральные материалы.

Марка Salvatore Ferragamo выпустила цифровую коллекцию. В прямом смысле. Первым на подиуме появился манекенщик в джемпере и пальто с изображением огромной единицы. На подиуме впоследствии также появились футболки с надписями "2", "4" и "7". После показа главный дизайнер марки Массимилиано Джорнетти прояснил свою идею, сказав, что имел в виду спортсменов, особенно – их привлекательность, с точки зрения поклонниц и некоторых поклонников. Джорнетти стал одним из дизайнеров, обратившихся в этом сезоне к спортивному стилю и смешавших спортивную одежду с утонченными элементами, предложив своеобразный "гибрид" в ярких, сочных, летних оттенках.

У коллекции Миуччи Прады (Prada) названия нет, зато оно есть у декораций показа. И это "Угроза раю". На подиумах и кулисах были изображены верхушки пальм, закаты, пейзажи экваториальных городов, даже вертолет, поддержанный шумом пропеллера в саундтреке к показу. Дизайнер думала о Вьетнаме и войне в этой стране. Она постаралась столкнуть такие понятия, как "клише экзотики" и "клише лета" с насилием, страданием и болью. "Любовь и война" - вот основная идея мужской коллекции весна-лето 2014, и зная об этом, перестаешь удивляться женщинам, появившимся на подиумах и демонстрирующим одежду с принтом, использованным в мужских образах. Женская одежда будет продаваться в рамках курортной коллекции марки. "Это сложнее, в этом больше вызова. Просто "одежда" - это скучно. Нужно больше страсти, больше человечности", - говорила дизайнер после показа.

Семья Труссарди (Trussardi) снова взяла марку в свои руки: арт-директором стала Гайя Труссарди, и она сразу решила вернуться к истокам, вспомнив о том, что некогда бренд занимался исключительно аксессуарами из кожи. Несмотря на то, что коллекция, над которой работала Гайя, нацелена на теплое время года – весну-лето 2014, – она все же решила выполнить ее в тонкой, нежной коже, окрашенной в мягкие светлые тона. Подиум был погружен в атмосферу пустыни, с ее огромными просторами, свободой, светом и чувством бесконечного движения. "Элегантность без усилий", - так описала свою коллекцию для мужской линии марки Гайя Труссарди.

Донателла Версаче бросила курить и решила посвятить этому мужскую коллекцию весна-лето 2014. Точнее, не совсем этому событию, а, скорее, воцарению атлетического, здорового, спортивного образа жизни. Коллекция Versace разделилась на два блока. В первом небольшом блоке – "какими мы были" – дизайнер представила свое видение самых знаковых и культовых для марки вещей. Дальше шел блок под идеей "какими мы станем", и здесь появились яркие всполохи цвета, мужские костюмы с ремнем поверх жакета, кожаный total-look, как в байкерском, так и в бизнес-варианте.

Поистине, любимый цвет Джорджио Армани – синий. Глубокий синий цвет стал основой его мужской коллекции весна-лето 2014 и проявился в нескольких своих оттенках разной интенсивности. Яркими пятнами показа стали белые брюки, малиновые жакеты и пастельных тонов костюмы, которые затем снова сменились набором образов в синих тонах. Самый яркий элемент коллекции – мужская легкая куртка. В прошлом Армани построил свою империю на том, что сделал мужской блейзер неждее, мягче, придав ему функции кардигана. Теперь он принялся за куртку, превратив ее в утонченный элемент городского look’a.

Первым на подиум Bottega Veneta вышел мужчина во фланелевом костюме с саквояжем, и сразу задал настроение показа: образ настоящего американца середины ХХ века. Последующие образы только подтвердили эту догадку зрителей обилием цитат того времени. Графичные узоры джемперов и жилетов, легкие абстрактные полосы на кремовой кожаной куртке, клетчатые костюмы, широкие рукава рубашек отсылали нас к моде прошлого века.

А тем временем арт-директор компании Томас Майер объяснил, что хотел продемонстрировать, как создается эскиз каждого образа в коллекции: с бесконечными зарисовками, ломаными линиями, заменой ранее сделанных рисунков. И действительно, вот мы видим отметки мела закройщика, а тут, кажется, модельер решил изменить форму карманов… К чему ведет этот намек? К тому, что Майер, кажется, говорит нам, что Bottega Veneta движется вперед, изменяясь под его чутким руководством.

Мужской журнал GENTLY.com.ua